Как утеплить свой дом: только снаружи и тщательно подбирая материалы

Можно «укутаться» минеральной ватой или пенопластом
Живете ли вы в затерянной в многоэтажке квартире или в отдельном доме на лоне природы, разгар лета — самое время заняться утеплением своего жилища (если вы еще не сделали этого раньше). Ведь самые распространенные и привычные технологии утепления стен не совместимы ни с проливными дождями, ни с холодами. О том, как правильно приодеть свое пристанище в теплую шубу, нам рассказало издательство «Сегодня.ua».

Если утепляться, то только снаружи.
До сих пор можно встретить споры о том, можно ли утеплить стены своей квартиры изнутри. Для мастеровитых и привыкших на всем экономить граждан это большой соблазн — не надо тратиться на оплату труда промышленных альпинистов (а как без них утеплишься снаружи, если живешь не на первом этаже?), да и вообще все можно сделать самому. К сожалению, так просто не получится.

Роса. Главный негативный персонаж, который всегда вспоминается при отговорах утепляться изнутри — это точка росы. На самом деле это всего лишь температура, при которой при заданной влажности конденсируется влага. Примерно так, как это можно наблюдать на зеркале и других прохладных поверхностях в ванной после принятия горячего душа. Считается, что оптимальная для проживания влажность в помещении — 55%. При ней точка росы составляет 10,7 градуса. То есть, если в вашей теплой квартире вдруг появится поверхность с такой температурой (или ниже), на ней сразу же начнут собираться капельки влаги. Это явление многим знакомо в виде «мокнущих» зимой из-за промерзания стен. А если утепляться изнутри, проблему можно только усугубить.

Ведь что происходит, когда на внутренней поверхности стены появляется слой утеплителя? Тепло из помещения перестает согревать стену. Она промерзает, и расположение точки росы смещается во внутреннюю сторону — к слою утеплителя, а то и внутрь него. И теперь даже ранее сухая стена становится мокнущей, а та, что мокла только в сильные холода, теперь течет ручьями весь холодный сезон. Самые очевидные последствия — грибок с плесенью. Кроме того, замерзающая в стене влага — это множество маленьких разрывов, которые постепенно разрушают конструкцию (как минимум расширяют уже имеющиеся щели).

Барьеры. Чтобы избежать таких последствий, при внутреннем утеплении стараются максимально снизить влажность в слое стены за утеплителем. Для этого используется качественный паробарьер, а также выбирается теплоизоляционный материал с наименьшей паропроницаемостью. Чем хуже дышит утеплитель, тем в данном случае лучше. Далее, следует озаботиться о снижении влажности в помещении с помощью принудительной вентиляции. И обязательно предварительно обработать стены антигрибковым составом.

Наоборот. Всех этих сложностей не будет, если сразу ориентироваться на внешнее утепление стен. Наружный слой утеплителя помогает лучше прогреть стену, и точка росы смещается к внешней поверхности. И если стена раньше мокла, она становится сухой. В этом случае не нужно ставить преграды на пути пара. В целом ко внутреннему утеплению следует прибегать только в крайнем случае, когда по каким-то причинам фасадные работы невозможны (например, вы живете в памятнике архитектуры). А уж владельцам малоэтажных загородных домов о внутреннем утеплении и задумываться незачем.

Материалы и технологии
В большинстве случаев жилые дома утепляются по «мокрой» технологии. Своим названием она обязана использованию смесей на водной основе. Альтернативный способ — вентилируемый фасад. В этом случае плиты теплоизолирующего материала крепятся дюбелями к стене, после чего закрываются панелями, надеваемыми на направляющие. В результате между панелями и утеплителем остается небольшое пространство, по которому гуляет воздух. Наличие вентиляции не дает скапливаться влаге, а к утеплителю не прилагается никакой механической нагрузки, так что можно не думать о его прочности, а выбирать по теплоизолирующим свойствам. Но основной объект применения такого подхода — это административные здания.

Мокрое дело. При «мокрой» технологии стена предварительно выравнивается и грунтуется. После чего к ней приклеиваются листы утеплителя, который дополнительно крепится еще и дюбелями (не менее восьми на 1 кв. м). Следующий этап — укладка армировочной сетки в слой специальной смеси. А дальше — фасадная штукатурка и, при желании, грунтовка и покраска. Эта многослойность диктует свои ограничения на скорость выполнения утепления — каждому слою нужно время для высыхания. Поэтому утеплить квартиру быстрее, чем за 2—3 дня, не получится. При этом даже легкий морозец может губительно сказаться на качестве результата. И здесь уже важна прочность утепляющего материала — он должен держать на себе несколько следующих слоев, подвергаясь при этом сильным ветровым нагрузкам.


Утеплитель. Обычно жилые дома утепляют пенополистиролом (пенопластом). Главный его конкурент — минеральная вата, которая обладает хорошей паропроницаемостью. С другой стороны, она легко набирает влагу, а намокнув, ослабляет свои теплоизоляционные свойства. Пенопласт же довольно безразлично относится к влаге, зато и пар пропускает заметно хуже. Для «мокрого» утепления лучше использовать плиты с плотностью 17—25 кг на 1 куб. м.

Цены. Утепление 1 кв. м стены многоквартирного дома пенопластом плотностью 25 кг/куб. м и толщиной 50 мм с применением декоративной штукатурки на минеральной основе (с учетом стоимости материалов) обойдется в сумму от 280 грн. Если вы вместо пятисантиметрового листа пенопласта возьмете плиты толщиной 100 мм, то цена вырастет до 320 грн за 1 кв. м.

Минеральная вата, как и прежде, обходится дороже — для нашего примера ее цена составит 440 грн за 1 кв. м. Утепление частного дома, как правило, обходится так же или чуть дороже — из-за более высоких требований к внешней отделке.